眼下一股“西装热”席卷而来，在时尚潮流的变迁中重新激起人们对西装的关注。近日，Saint Laurent 2024秋冬男装系列大放异彩。系列中酷似Yves Saint Laurent本人的模特，身着流线型双排扣西装，尽显优雅与贵气，引发了广泛热议。
Saint Laurent 2024秋冬男装系列
Saint Laurent 2024秋冬男装系列
Saint Laurent 2024秋冬男装系列
虽然Saint Laurent 2024秋冬男装系列被宣称为对Yves Saint Laurent先生于60年创立经典的致敬，但其独特的西装轮廓明显带有上世纪80、90年代“权力套装”的影子。
说到权力套装，特别是聚焦于男性风格和80年代左右，一位 incontournable 的人物便是Giorgio Armani。
如果说Yves Saint Laurent用权力套装赋予了女性自由和平等的理想，那么Giorgio Armani则用权力套装为男装界奠定了新的样貌，开创了一个全新的风格。
随着西装热潮的回归，让我们重新审视Giorgio Armani昔日的“西装魅力”。如今许多品牌的宽松廓形西装中，都能找到上世纪80、90年代Giorgio Armani设计的影子。
01.Giorgio Armani西装缘何成为男装界的New Look？
在探讨Giorgio Armani之前，我们首先要理解什么是“权力套装”（Power Suit）。虽然现在我们习惯于将Power Suit与女性风格联系起来，甚至等同于Yves Saint Laurent推出的“吸烟装”，但实际上它并不是某个品牌独立创作的概念，而是社会思潮在服装上的反映。并且，与许多人的认知不同，Power Suit最初的大规模流行更多与男性相关。
早在20年代，就有评论家将Chanel的软呢套装称为“Power Suit”，但此时还没有出现日后我们熟悉的垫肩。60年代Yves Saint Laurent推出的“Le Smoke”吸烟装可以说是广为大家所知的“第二款Power Suit”，但由于种种原因，Le Smoke并没有得到广泛流行，直到70年代Giorgio Armani的诞生。
任何一种风格的兴起，都与人们的生活方式转变和社会文化息息相关。70年代末至80年代初，西方男性健身风潮兴起，过去厚重、讲究得体修身的西装剪裁显然不再合时宜。男性们迫切需要更加宽松的结构来适应日常的工作和生活。而此时成立不久的Giorgio Armani敏锐地察觉到了这一点，创作出了“第三款Power Suit”。
与许多具有创新精神的伟大设计师一样，Giorgio Armani并非科班出身。他半途从医学院转而成为自由设计师，随后创立了自己的品牌。在Giorgio Armani品牌的创立之初，“Armani西装”宽松、垫肩以及柔软的特点就已经成形。
这不仅仅是因为Giorgio Armani捕捉到了人们的需求，也与他的意大利背景有关。
对于绅装颇有研究的人应该了解，与英式西装相比，一直以来以“那不勒斯”为代表的意式西装更以“软结构”的宽松特点著称。而Giorgio Armani巧妙地结合了意大利的传统剪裁与时代的脉搏，推出了宽肩、软结构的西装，引领了宽松男装风格的潮流，从廓形上解放了男性风格，让他们摆脱过去呆板陈旧的着装方式。
与此借助好莱坞电影业的蓬勃发展，Giorgio Armani适时地涉足电影服装设计，尤其是为1980年电影《美国舞男》中Richard Gere饰演的角色设计的服装。他将宽松的现代剪裁与演员迷人的魅力相结合，塑造了新一代的男性风格偶像。随着电影的热映，Giorgio Armani在美国市场的销量也节节攀升。
值得一提的是，《美国舞男》这部电影也正是Saint Laurent 2024秋冬男装系列的灵感来源之一。
整个80年代，Giorgio Armani广泛参与电影、戏剧的服装设计，不仅奠定了品牌的声誉，也让品牌标志性的西装设计深入人心，成为80年代男性风格的典型象征，影响了同时期无数品牌的创作。
Power Suit的男性起源
Power Suit 的大规模流行与男性息息相关，不仅是因为 Giorgio Armani 西装最初流行于西方男性健身潮流的需求，还与当时美国的经济繁荣密切相关。Giorgio Armani 设计的西装成为商业精英的代表套装，此时 Power Suit 中的 "Power" 实际上指的是当时职场精英男性的形象，与后来代表女性权利的单品大相径庭。
Giorgio Armani 西装的发展与转变
"好景不长"，1987 年欧美股市出现大崩盘，深受精英男性青睐的 Giorgio Armani 西装很快招致了批评。评论家认为，Giorgio Armani 西装代表着野蛮资本主义。这促使 Giorgio Armani 再次做出改变。
对比 "80 年代" 和 "80 年代末期到 90 年代"，Giorgio Armani 西装变得 "越来越软"。
面料变得越来越柔软。80 年代的羊毛、花呢被 90 年代的羊毛混纺丝、丝绸、亚麻取代，男性西装上开始使用越来越多的女性面料。"把西装做的越来越像睡衣" 是这一时期 Giorgio Armani 最显著的特点。颜色也更多以低饱和度的中性配色为主，变得越来越淡雅。
除了面料的变软，Giorgio Armani 还拿掉了西装上的垫肩填充物，采用了无内衬的结构设计。这样的西装看起来更加轻柔垂坠，弱化了 80 年代 Power Suit 盛气凌人的感觉。
Giorgio Armani 通过扩张肩线、加宽领片和采用低领嘴 (深 V) 的设计来强调整体结构比例，这也是 90 年代 Giorgio Armani 西装的标志性特点之一。既弱化了 80 年代 Power Suit 的刚硬线条，又不会损失它带给穿着者自信、精神的特点。
Giorgio Armani 西装变得越来越软，不仅与它此前遭受的批评有关，还与当时从城市到郊外的度假生活方式兴起、人们审美观念的转变有关。越来越多的人渴望穿得更加轻松自由，即使是在正式场合。Giorgio Armani 也再一次与时代浪潮产生了共鸣，让西装开始脱离正式化的制服范畴，而成为一件穿着更加灵活，可以容纳更多内涵的单品。
Giorgio Armani 西装在电影中的影响
对于男性风格而言，Giorgio Armani 很好的紧扣住了时代精神，通过标志性的柔软剪裁推动了男装的彻底变革。这一点远远超越了当时的时代背景，成为了一种经典美学标志，影响深远。
后来的西方电影行业在讲述 80、90 年代的故事时，其人物设计始终都绕不开 Giorgio Armani。例如著名的《华尔街之狼》，电影服装设计师 Sandy Powell 说，她想要打造一个真实的 90 年代股票经纪人的形象时，直接就去了 Armani。
而电影《美国舞男》的主演 Richard Gere 在电影之外也穿着 Giorgio Armani 西装，他是 80、90 年代 Giorgio Armani 西装的最佳代言人之一。
Giorgio Armani的流行渗透各领域，不仅为商务精英所青睐，街头艺术家也为之倾倒。80年代纽约著名的涂鸦艺术家Jean-Michel Basquiat是一位街头文化标杆，令人惊讶的是，他创作时常穿着Giorgio Armani西装。
日本著名演员田村正和更是终身钟情于Giorgio Armani西装。
评估Giorgio Armani对男装领域的影响力，不仅要关注其标志性西装的诞生和明星穿着，更重要的是它为男装风貌带来的变革。
如今，Armani不再只是一个“流行”的符号。无论是男性还是女性，可供我们选择的西装更加多样，表达自我权利的西装更显丰富。优雅流畅线条和宽松大气廓形始终是Armani永恒的标识。
经典之所以不朽，是因为它与人们建立了更深层次的情感联系，这正是超越潮流本质的秘诀。2024年人们对西装的关注早已在过去几年中悄然铺垫，无论是前辈提到的老钱风、静奢风，还是知识分子穿搭，都与西装背后的文化意义息息相关。